டாம்'ஸ் மைனே நிறுவனர் ஏன் அவர் அடுத்த படகோனியாவை உருவாக்க முடியும் என்று நினைக்கிறார்

ஜனவரி தொடக்கத்தில் ஒரு பனிக்கட்டி நாளில், டாம் சேப்பல் தென்மேற்கு மைனேயில் தனது 85 ஏக்கர் பண்ணையின் உருளைக்கிழங்கைக் கவனிக்கிறார். அவர் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிலத்தை வாங்கினார், இது ராம்ப்லர்ஸ் வேவுக்குத் தேவையான தீர்வாக இருக்கக்கூடும் என்று நினைத்து, சட்டைகளில் தொடங்கி அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட செயல்திறன் கம்பளியை உருவாக்கும் ஒரு புதிய வகையான ஆடை நிறுவனத்திற்கு அவர் கொண்டிருந்த யோசனை. நீண்ட காலத்திற்கு முன்னர் ஆசியாவிற்கு இடம்பெயர்ந்த ஒரு மங்கிப்போன உற்பத்தித் தொழிலின் எச்சங்களை அவர் ஒன்றாக இணைக்க வேண்டும் என்று சேப்பல் கண்டறிந்தார், ஆனால் உயர்தர, மென்மையான-இழை கொண்ட கம்பளிக்கு யு.எஸ். மூலங்கள் ஏதும் இருக்காது என்று அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. எனவே 74 வயதான அவர் ஒரு தர்க்கரீதியான திட்டத்துடன் பண்ணையை வாங்கினார்: அவர் ராம்பூலெட் ஆடுகளை தானே வளர்ப்பார்.

முந்தைய 35 ஆண்டுகளை டாம்ஸ் ஆஃப் மைனே கட்டியெழுப்பிய சாப்பலுக்கு இது ஒரு அசாதாரண தூண்டுதல் அல்ல இயற்கை தனிப்பட்ட பராமரிப்பு காலெண்டுலா டியோடரண்ட் மற்றும் பெருஞ்சீரகம் பற்பசை போன்ற தயாரிப்புகளை வணிக ரீதியாக வெற்றிகரமாக நிரூபிக்கும் நிறுவனம். 'டாம் இதயத்தில் ஒரு நம்பிக்கையாளர்' என்று டாம்'ஸ் மைனேயின் இணை நிறுவனர் அவரது மனைவி கேட் கூறுகிறார். 'ஒரு நம்பிக்கையாளர் என்பது விஷயங்களின் பிரகாசமான பக்கத்தைப் பார்க்கும் ஒருவர் அல்ல, ஆனால் விஷயங்கள் நடக்கக்கூடிய நடைமுறை வழிகளைப் புரிந்துகொண்டு, அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். அவநம்பிக்கையாளர்கள் பல தடைகள் உள்ளன, அது ஒருபோதும் செயல்படாது. '

ஆனால் ஒரு புதிய இங்கிலாந்து போதகரின் இருப்பு மற்றும் பாரிடோன் கொண்ட சேப்பல் கூட, இந்த நிகழ்வில், நம்பிக்கையானது காதல்வாதத்திற்கு வழிவகுத்தது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறார். 'நன்கு சிந்திக்கக்கூடிய எந்தவொரு வணிக யோசனையையும் விட இது மிகவும் கற்பனையாக இருந்தது,' என்று அவர் பண்ணை வாங்குவது பற்றி கூறுகிறார். இன்று, மேய்ச்சலில் சுற்றும் செம்மறி ஆடுகள் இல்லை (இது இப்போது ஒரு ஆற்றல்-நடுநிலை ஆர்கானிக் வைக்கோல் நடவடிக்கை), ஆனால் சாப்பல் மேற்கில் இருந்து ஒரு சில ராம்பூலெட் செம்மறி ஆட்டுக்குட்டிகளை தங்கள் மந்தைகளிலிருந்து மிகச்சிறந்த கம்பளியைத் தேர்ந்தெடுத்து அவனுக்கு இழைகளை விற்கச் செய்ய முடிந்தது. ஒரு பிரீமியம், அவர் ராம்ப்லர்ஸ் வேவின் அடிப்படை துணியாகப் பயன்படுத்துகிறார்.

ஓமரி ஹார்ட்விக் நிகர மதிப்பு 2016

ஹாப்பி பற்பசையை ஒரு தேசிய மருந்து-கடை-சங்கிலி பிரதானமாக மாற்றிய ஒரு மேல்தளத்தில் இருந்து டாம்ஸ் ஆஃப் மைனை வளர்க்க சேப்பல் தனது முழு வயது வாழ்க்கையையும் உழைத்தார். இந்த நிறுவனம் பட்டகோனியா, ஏழாவது தலைமுறை மற்றும் பென் அண்ட் ஜெர்ரி உள்ளிட்ட ஒத்த எண்ணம் கொண்ட முற்போக்கான பிராண்டுகளில் சேர்ந்தது, இது வழக்கம்போல வணிகத்தை கேள்வி கேட்டு பணம் சம்பாதித்தது.

2006 ஆம் ஆண்டில் டாம்ஸ் ஆஃப் மைனை கொல்கேட்டுக்கு million 100 மில்லியனுக்கு விற்ற பிறகு, யு.எஸ். உற்பத்தியை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க பணிபுரியும் தொழில்முனைவோரின் வளர்ந்து வரும் இயக்கத்தில் சேர சேப்பல் முடிவு செய்தார். ஒரு ஜவுளி ஆலை மேலாளரின் மகன், சாப்பல் அமெரிக்க உற்பத்தித் துண்டுகளை மீண்டும் கொண்டு வர முடியும் என்று ஆடைத் தொழிலைக் காட்ட உதவ விரும்பினார் - மேலும் 401 (கி) உடன் ஒரு தையல்காரருக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு $ 14 செலுத்த வேண்டும். 'வரலாற்றில் ஒரு நல்ல சிறிய தருணத்தில் டாம் விளக்கப்படுவார் என்று நான் பயந்தேன்,' என்கிறார் சேப்பல். 'நான் இங்கே சொன்னேன்,' நாங்கள் இங்கு செய்திருப்பது உண்மையிலேயே வணிகத்திற்கான நன்மைக்கான சக்தியாக இருக்கக்கூடும் என்பதற்கான ஒரு உயிருள்ள சான்றாக இருந்தால், நான் அதை மீண்டும் செய்வேன். ' '

ஒரு தயாரிப்பிற்காக பழுத்த ஒரு தொழிற்துறையை சேப்பல் இலக்கு வைத்துள்ளார். ஒரு காலத்தில் ஆடை மற்றும் ஜவுளி உற்பத்தி அதன் நகரங்களின் பொருளாதார முதுகெலும்பாக இருந்த நியூ இங்கிலாந்து போன்ற பகுதிகளில், வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்படுவதால் வேலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆடை என்பது எண்ணெய் தொழிற்துறையைப் போலவே, உலகின் மிகப்பெரிய மாசுபடுத்திகளில் ஒன்றாக பரவலாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது, ஏனெனில் விவசாயத்தில் பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் உற்பத்தியில் நச்சு சாயங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நவநாகரீக ஃபாஸ்ட்-ஃபேஷன் பிராண்டுகள் தொடர்ந்து நிலப்பரப்புகளை நிரப்புகின்றன மற்றும் மலிவான, செலவழிப்பு ஆடைகளுடன் தொழிலாளர் சுரண்டலுக்கு பங்களிக்கின்றன.

ஆனால் பற்பசையை விட ஆடை மிகவும் சிக்கலானது. ராம்பிள்ஸ் வே தயாரிப்பை சந்தைக்குக் கொண்டுவருவதற்காக சேப்பல் கடந்த தசாப்தத்தில் சுமார் million 18 மில்லியனை எரியச் செய்தார். அமெரிக்காவில் வளர்க்கப்படும் மிகச்சிறந்த கம்பளி இழை என்று அவர் சொல்வதை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதையும், தீங்கு விளைவிக்கும் இரசாயனங்கள் இல்லாமல், கடுமையான சுற்றுச்சூழல் தரத்தின்படி நூல்கள், துணிகள், சாயமிடுதல் மற்றும் தையல் ஆகியவற்றை செயலாக்குவதையும், அதில் பெரும்பகுதி கென்னெபங்கின் 300 மைல்களுக்குள் மைனே , நிறுவனம் அடிப்படையாகக் கொண்டது.

அப்படியிருந்தும், சாப்பல் இப்போது இன்னும் தந்திரமான பணியை எதிர்கொள்கிறார்: ஒரு ஆடை பிராண்டை வடிவமைத்தல். அங்கு சிறந்த பேஷன் திறமைகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கு பதிலாக, அவர் வேண்டுமென்றே அதை ஒரு குடும்ப விவகாரமாக்கியுள்ளார், நிறுவனத்தின் வடிவமைப்பிற்கு தலைமை தாங்க தனது மகளை, ஈ-காமர்ஸ் நடத்த அவரது மகன் மற்றும் நிறுவனத்தின் சப்ளை சங்கிலியை வழிநடத்த அவரது மருமகனை சேர்த்துக் கொண்டார். அவர் பாரம்பரிய சில்லறை விற்பனையில் ஒரு விலையுயர்ந்த பந்தயம் கட்டியுள்ளார், சராசரி நுகர்வோர் குறைந்த விலையை எதிர்பார்க்கும்போது, ​​அமெரிக்க தயாரிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பிரீமியம் செலுத்த பொதுமக்களை வற்புறுத்த முடியும் என்று நம்புகிறார்.

தனிப்பட்ட பராமரிப்பு தயாரிப்புகள் மற்றும் அமெரிக்க தயாரிக்கப்பட்ட விநியோகச் சங்கிலிகள் ஆகியவற்றில் சேப்பல் ஒரு நிபுணராக இருக்கலாம், ஆனால் ஃபேஷன் மற்றும் சில்லறை வணிகத்தில், அவர் இன்னும் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். சமீபத்தில், ஒரு வருங்கால ராம்ப்லர்ஸ் வே முதலீட்டாளரைச் சந்தித்தபோது, ​​செப்டுவஜெனரியன் அதைச் சரியாகப் பெறுவதற்கு நேரம் ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம் என்பதை நினைவுபடுத்தினார். 'டாம்ஸ் ஆஃப் மைனேயில் உங்களைப் பற்றி எனக்கு பிடித்தது என்னவென்றால், நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பற்றி மிகவும் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டிருந்தீர்கள், நீங்கள் அனைத்தையும் நன்றாக செய்தீர்கள்' என்று முதலீட்டாளர் சேப்பலிடம் கூறினார். 'ஆனால் இப்போதே,' நீங்கள் அவசரமாக ஒரு மனிதர் 'என்று அவர் கூறினார்.

1966 ஆம் ஆண்டில், டாம் சாப்பல் ஆயுள் காப்பீட்டை விற்பதில் இயல்பானவர் என்பதைக் கண்டுபிடித்தார். ஆங்கில பட்டம் பெற்ற டிரினிட்டி கல்லூரியில் புதிதாக வெளியேறிய அவருக்கு ஏட்னாவில் வேலை கிடைத்தது. அவர் தனது முழு வகுப்பினரையும் நாடு தழுவிய ஆட்களை விரைவாக விஞ்சி, $ 800 உயர்வு பெற்றார். மோசமான நடிகருக்கு $ 600 வழங்கப்பட்டதை அவர் கண்டுபிடித்தார். 'சிறந்த செயல்திறனை வேறுபடுத்துவது பற்றிய எனது யோசனை அல்ல' என்று சேப்பல் கூறுகிறார். தூண்டுதலுக்கான ஒரு திறமை அவருக்கு சில செல்வத்தை உருவாக்கக்கூடும் என்பதை உணர்ந்த அவர், பெருநிறுவன கட்டமைப்பை சாத்தியமற்றது என்று முடிவு செய்தார். 'நான் வெளியேற விரும்பினேன், நானாக இருக்க வேண்டும், என் சொந்த காரியத்தைச் செய்ய விரும்பினேன்,' என்று அவர் கூறுகிறார்.

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, சாப்பல் தனது தந்தைக்கு ஒரு நிறுவனத்தைத் தொடங்க உதவுவதற்காக பிலடெல்பியாவிலிருந்து கென்னபங்கிற்கு குடிபெயர்ந்தார். ஜார்ஜ் சேப்பல் தனது தொழில் வாழ்க்கையை நியூ இங்கிலாந்தில் ஜவுளி ஆலைகளை நிர்வகித்திருந்தார், அவற்றில் பல 1960 களில் தொழில் ஆசியாவிற்கு குடிபெயர்ந்ததால் மூடப்பட்டன. கம்பளி உற்பத்தித் தொழிலைத் தொடங்குவதில் தோல்வியுற்ற முயற்சிக்குப் பிறகு, ஜார்ஜ் குறைந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் துப்புரவுப் பொருட்களை உருவாக்க முடிவு செய்தார், அது மீதமுள்ள ஜவுளி மற்றும் தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகளுக்கு சேவை செய்யும், அத்துடன் தொழில்துறை கழிவுகள் & கூச்சம்; 'நாற்பத்தைந்து மில்லியன் கேலன் கூழ் காகிதக் கழிவுகள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்ட்ரோஸ்கோகின் ஆற்றில் சென்று கொண்டிருந்தன. அது ஒரு சாக்கடை, 'சேப்பல் கூறுகிறார். சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாடுகளுக்கு செவிசாய்க்காத உற்பத்தி வசதிகளில் அழுக்கு-மலிவான விலையுடன் செய்யப்பட்ட எதையாவது தங்களால் போட்டியிட முடியாது என்று அந்த நிறுவனங்களின் ஆளுகை உணர்ந்தது. இவை அனைத்தும் அவர் எந்த வகையான தொழில்முனைவோராக இருக்க விரும்புகிறார் என்ற சேப்பலின் பார்வையை வடிவமைக்கத் தொடங்கினார். 'வியாபாரத்தில் எந்தத் தவறும் இல்லை' என்று அவர் கூறுகிறார். 'தார்மீக முகவர்கள்தான் பிரச்சினையாக இருந்தார்கள்.'

1960 களின் பிற்பகுதியில், டாம் மற்றும் கேட் தங்களை கரிம தோட்டக்கலைக்குள் தள்ளிவிட்டு ஒரு மாற்றுப் பள்ளியைத் தொடங்கினர். 'நாங்கள் ஹிப்பிகள் அல்லது சுதந்திர-காதல் வகைகள் அல்ல' என்று கேட் கூறுகிறார், ஆனால் நவீன வேளாண்மை, உற்பத்தி மற்றும் கல்வி முறைகள் குறித்த சகாப்தத்தின் கவலையை இந்த ஜோடி பகிர்ந்து கொண்டது. சாப்பல், தனது தந்தையின் வியாபாரத்தில் வேதியியல் பற்றி கற்றுக்கொண்டதைப் பயன்படுத்தி, இயற்கை துப்புரவு தயாரிப்புகளை உருவாக்கும் யோசனையைப் பெற்றார். அவற்றின் முதல், ஈகோலோ-அவுட், பால் உபகரணங்களை கிருமி நீக்கம் செய்வதற்கான பாஸ்பேட் இல்லாத கலவை ஆகும். ஒரு நுகர்வோர் பதிப்பு, கிளியர்லேக் - ஒரு பயோ & ஷை; சிதைக்கக்கூடிய சலவை சோப்பு - ஒரு பிளாஸ்டிக் கொள்கலனில் ஒரு கப்பல் லேபிளுடன் வந்தது, இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் அதை மீண்டும் பயன்படுத்த கென்னபங்கிற்கு அனுப்பலாம். டாம்'ஸ் ஆஃப் மைனே விரைவில் தனிப்பட்ட கவனிப்பில் கிளைத்து, தயாரிப்பை உருவாக்கி, இறுதியில் நிறுவனத்தை பிரபலமாக்கும் - பற்பசை.

சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் பால் ஹாக்கன் இணைந்து நிறுவிய இயற்கை-உணவு மொத்த விற்பனையாளரான எரூஹோன் வர்த்தக நிறுவனம் மூலம், சாப்பல்ஸின் தயாரிப்புகள் சிறப்பு சுகாதார-உணவு கடைகளில் நுழைந்தன. அவர்களின் மோசமான செய்தியிடல் ('அன்புள்ள நண்பர்களே, எங்களை மீண்டும் எழுதுங்கள், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று எங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும்') மற்றும் கூட்டாட்சி லேபிளிங் தேவைகள் எழுந்திருக்குமுன் பொருட்களை பட்டியலிடுவதை வலியுறுத்துவது ஒரு வளர்ந்து வரும் நுகர்வோர் நனவுடன் எதிரொலித்தது மற்றும் அவர்களுக்கு ஒரு சிறிய ஆனால் விசுவாசமான பின்தொடர்பைப் பெற்றது. ஆனால் சாப்பலுக்கு பெரிய லட்சியங்கள் இருந்தன. 1981 ஆம் ஆண்டில், அவர் கில்லெட் மற்றும் ப்ராக்டர் & கேம்பிள் ஆகியவற்றிலிருந்து நுகர்வோர் நிபுணர்களை பணியமர்த்தினார் மற்றும் டாம்ஸ் போர்டை பூஸ் ஆலன் ஹாமில்டன் மற்றும் ஹார்வர்ட் பிசினஸ் ஸ்கூலின் வீரர்களுடன் சேமித்து வைத்தார். டாம்ஸ் ஆஃப் மைனே விரைவில் சில மில்லியன் விற்பனையைச் செய்து வந்தது, மேலும் தேசிய சூப்பர் மார்க்கெட் மற்றும் மருந்துக் கடை சங்கிலிகளில் இறங்கிய முதல் இயற்கை தயாரிப்புகளில் ஒன்றாக மாறியது, இது ஒரு இயற்கை உணவு கடையில் இறந்துபோகாத கடைக்காரர்களை சென்றடைந்தது.

நிறுவனம் ஆண்டுக்கு 25 சதவீத வீதத்தில் வளர்ந்து வந்தது, ஆனால் சேப்பலின் பார்வையில் ஏதோ இழந்தது. 'நான் படைப்பாற்றல் ஏதோவொன்றின் விளிம்பில் வாழவில்லை. நான் உள்ளே இறந்துவிட்டதாக உணர்ந்தேன், 'என்று அவர் கூறுகிறார். 1986 ஆம் ஆண்டில், பயிற்சி பெற்ற எபிஸ்கோபாலியன் ஹார்வர்ட் தெய்வீக பள்ளியில் பகுதி நேரமாக சேர்ந்தார். அவர் டாம்ஸை தொடர்ந்து இறையியலில் நான்கு ஆண்டு முதுகலைப் பட்டம் பெற்றார், போஸ்டனுக்கு வாரத்திற்கு இரண்டு முறை பயணித்தபோது தத்துவ போதனைகளில் மூழ்கிவிட்டார். இந்த அனுபவம் அவரது நிறுவனத்தின் பணியுடன் அவரது முக்கிய மதிப்புகளை புதுப்பிக்க உதவியது. சேப்பல் தனது இயக்குநர்கள் குழுவுடன் பேச தத்துவ பேராசிரியர்களை அழைக்கத் தொடங்கினார், டாமின் மைனேயின் ப்ரீடாக்ஸ் லாபத்தில் 10 சதவிகிதத்தை அவர் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கினார், மேலும் தொழிலாளர்கள் தங்கள் ஊதியம் பெறும் வேலை நேரத்தின் 5 சதவீதத்தை தன்னார்வ சேவையில் செலவிட ஊக்குவித்தார். 'புபர், கான்ட் - இவர்கள் எனது இறந்த வழிகாட்டிகள்' என்கிறார் சேப்பல். 'வணிகக் கோட்பாடு அனைத்தும் எப்படியிருந்தாலும் தத்துவத்திலிருந்து வெளிவருகின்றன.'

2006 ஆம் ஆண்டில், டாம்ஸ் ஆஃப் மைனை 35 ஆண்டுகளாக இயக்கிய சேப்பல், விற்க வேண்டிய நேரம் இது என்று உணர்ந்தார். அவர் ஒரு மேலாளராக சோர்வாக இருந்தார், மற்றும் கேட் ஒரு கலைஞராக தனது முந்தைய வேலைக்கு திரும்பினார். போட்டியாளர்கள் பெரிய நிறுவனங்களால் வாங்கப்படுவார்கள் என்றும், தனது 45 மில்லியன் டாலர் வணிகத்தின் சந்தைப் பங்கை அரிக்கும் என்றும், அதில் விநியோகம் மற்றும் ஆர் & டி சொத்துக்கள் வளரத் தேவையில்லை என்றும் அவர் கவலை தெரிவித்தார். 'நாங்கள் ஆற்றலை இழந்துவிட்டோம்,' என்று சேப்பல் கூறுகிறார். அவர் தனது வாழ்க்கையின் பணியை கொல்கேட்டுக்கு million 100 மில்லியனுக்கு விற்றார்.

ஆவணங்களில் கையெழுத்திட்ட மறுநாளே, சாப்பல் மற்றும் அவரது மகன் மாட் இரண்டு வார நடைபயணத்திற்காக வேல்ஸுக்கு பறந்தனர். சூரியன் மற்றும் மழையின் மூலம் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணிநேரம் நடைபயணம் மேற்கொண்ட அவர், பருத்தி, பாலியஸ்டர் மற்றும் கம்பளி போன்ற பல்வேறு அடிப்படை அடுக்குகளை அவனை ஒரே நேரத்தில் சூடாகவும், உலர்ந்ததாகவும், புதிய வாசனையாகவும் வைத்திருக்கவில்லை என்று கோபப்பட்டார். அவரது தந்தையிடமிருந்து, சாப்பல் கம்பளி ஜவுளித் தொழிலைச் சுற்றியுள்ள வழியை அறிந்திருந்தார். தனது சொந்த நிறுவனத்தைத் தொடங்க என்ன ஆகும்?

அவர் வீடு திரும்பியதும், சாப்பல் உடனடியாக கம்பளியில் தன்னைப் பள்ளிக்கூடம் செய்யத் தொடங்கினார். இயற்கையான இழை சூடான ஆனால் அரிப்பு என்ற நற்பெயரைக் கொண்டிருந்தது, மேலும் வெளிப்புற வகைகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தது, அவர்கள் 1980 களில் தோன்றிய செயற்கை அடிப்படை-அடுக்கு செயல்திறன் பொருட்களை விரும்பினர். இருப்பினும், சமீபத்தில், ஐஸ் பிரேக்கர் மற்றும் ஸ்மார்ட் வூல் போன்ற பல பிராண்டுகள் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்திலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மென்மையான மெரினோவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கம்பளியைச் சுற்றி சில உற்சாகத்தை புதுப்பித்தன. ஈரப்பதத்தை அகற்றுவதற்கும், உடல் நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் கிருமிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுப்பதற்கும், வெப்பம் மற்றும் குளிர் இரண்டிலிருந்தும் உடலைப் பாதுகாப்பதற்கும் கம்பளி தனித்துவமான திறனைக் கொண்டுள்ளது. சாப்பலின் ஆராய்ச்சி அவரது அடுத்த பெரிய வணிக யோசனையை மாற்றுவதற்கு அதிக நேரம் எடுக்கவில்லை: இலகுரக, வசதியான கம்பளி செயல்திறன் சட்டை, யு.எஸ்., மற்றும் ரசாயன சேர்க்கைகள் இல்லாதது.

'என் நன்மை, மீண்டும் மீண்டும்?' கணவர் தனது திட்டத்தை அவரிடம் சொன்னபோது கேட் நினைத்ததை நினைவு கூர்ந்தார். 'இது பற்பசையை உருவாக்குவதை விட கடினமாக இருந்தது.' இந்த நேரத்தில், சேப்பல் தனது நெறிமுறைகளை ஒவ்வொரு விவரம் மூலமும் நெய்த ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்க விரும்பினார். கம்பளி உற்பத்தி செயல்முறை - ஆடுகளை வளர்ப்பதில் இருந்து துணியை உருவாக்குவது முதல் ஆடை தையல் வரை - யு.எஸ். இல் நடைபெறும் மற்றும் மிக உயர்ந்த சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தொழிலாளர் நடைமுறைகளை பின்பற்றும். இந்த நிறுவனத்தை கட்டியெழுப்புவதில், அவர் தனது குழந்தைகளுக்கு ஒரு வணிகத்தை உருவாக்குவார். 'இது என் தந்தையை க oring ரவிக்கும் உணர்ச்சிபூர்வமான ஈவுத்தொகையைக் கொண்டிருந்தது' என்கிறார் சேப்பல். சில வாரங்களுக்குள், அவர் தனது சொந்த மூலதனத்தின் கிட்டத்தட்ட million 5 மில்லியனை ராம்ப்லர்ஸ் வேவைப் பெறச் செய்தார்.

சேப்பல் ஒரு சவாலை எதிர்பார்த்தார், ஆனால் ஒரு விநியோகச் சங்கிலியைக் கட்ட ஏழு ஆண்டுகள் ஆகும் என்று அல்ல. டாம்'ஸ் ஆஃப் மைனேயில், பற்பசையை சுவைப்பதற்கான மிளகுக்கீரை எண்ணெயை அல்லது ஈரப்பதமாக இருக்க ஒரு மூலப்பொருளான ஒரு மூலப்பொருளைக் கண்டுபிடிக்க அவர் ஒருபோதும் வெகுதொலைவில் பார்க்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் அமெரிக்க ராம்பூலெட் செம்மறி வளர்ப்போர் சங்கத்திற்கு (மெரினோவைப் போலவே, ராம்பூலெட் ஒரு உயர்தர, மென்மையான-ஃபைபர் கம்பளி), அதே போல் தென் கரோலினாவிலிருந்து மைனே வரையிலான ஜவுளி ஆலைகள் மற்றும் பின்னல்களுக்கும் அழைப்பு விடுத்த பிறகு, சேப்பல் கண்டுபிடித்தது செய்ய விரும்புவது நடைமுறையில் இல்லை.

பெரும்பாலான அமெரிக்க செம்மறி ஆடு வளர்ப்பவர்கள் கம்பளிக்கு ஆடுகளை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துவதில்லை, இது அவர்களின் முதன்மை வணிகமான இறைச்சி உற்பத்தியை விட குறைந்த வருவாயை ஈட்டுகிறது. ராம்பூலட்டின் சராசரி மந்தை 23 க்கு இடையில் மைக்ரான் எண்ணிக்கையுடன் கம்பளியைக் கொடுக்கும் (கம்பளி எவ்வளவு நன்றாக மற்றும் நன்றாக இணைக்கப்படுகிறது என்பதற்கான ஒரு அளவு), இது இன்னும் நிச்சயமாகவே உள்ளது, மேலும் 17, மிகச் சிறந்ததாகும். ஒரு கம்பளி சட்டை கீறப்படாமல் சருமத்திற்கு எதிராக அணியக்கூடிய அளவுக்கு மென்மையாக்க, சாப்பலுக்கு 19 மைக்ரானுக்கு கீழ் கம்பளி கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்தது. கென்னபங்கிற்கு வெளியே ஒரு பண்ணை வைத்திருந்த சேப்பலின் மருமகன் நிக் ஆர்மென்ட்ரவுட் நினைவு கூர்ந்தார், 'சேப்பல் பண்ணையில் செய்வதை விட ஒன்று அல்லது இரண்டு விஷயங்களை அறிந்திருந்தார், அது ஒன்றும் இல்லை. அந்த 85 ஏக்கர் பண்ணையை வாங்க சாப்பல் முடிவு செய்து, 1,000 ராம்பூலெட் ஆடுகளை வளர்ப்பதற்கான லட்சியத் திட்டத்தை உருவாக்கினார். அவர் அவர்களில் 125 பேரை வாங்குவதை முடித்தார், ஆனால் விரைவில் அந்த பிளக்கை இழுத்தார் - இறுதியில் மொன்டானா, நெவாடா மற்றும் டெக்சாஸில் உள்ள பண்ணையாளர்களை ரம்பூலெட் கம்பளி இழைகளை பிரீமியத்தில் விற்கும்படி சமாதானப்படுத்தினார்.

அடுத்து, கம்பளியை யார் செயலாக்க முடியும் என்பதைக் கண்டுபிடிக்க சேப்பலுக்குத் தேவைப்பட்டது. அவர் உற்பத்தியாளர்களைத் தேடத் தொடங்கினார், அவற்றில் பெரும்பாலானவை பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றன. இரண்டாம் உலகப் போரின் சகாப்த விதிக்கு நன்றி, பாதுகாப்புத் துறை அமெரிக்க தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது ஆதாரமான ஆடைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது, யு.எஸ். அரசாங்கத்திற்கு கலந்த கம்பளி பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் சிலவற்றை அவர் கண்டுபிடித்தார். ஆனால் சாப்பல் அவர்களை அணுகியபோது - வட கரோலினாவில் ஒரு பெரிய ஜவுளி தயாரிப்பாளர் உட்பட - அவர் விருப்பமுள்ள ஒத்துழைப்பாளர்களைக் காணவில்லை. 'நான் சொன்னேன்,' இது மிகவும் இலகுரக துணியில் பின்னப்பட்டிருக்க வேண்டும், 'என்று அவர்கள் சொன்னார்கள்,' அதைச் செய்ய முடியாது. ' நான், 'ஏன்?' அவர்கள், 'அது எவ்வாறு முடிந்தது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்வோம்,' 'என்று அவர் நினைவு கூர்ந்தார். சமீபத்தில் கை சுழல் பாடங்களை எடுக்கத் தொடங்கிய சேப்பல், கம்பளி ஜவுளி உற்பத்தியின் சிக்கல்களைப் பேசக் கற்றுக்கொண்டிருந்தார். மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலான அனுபவமும் அவருக்கு இருந்தது, அந்த நேரத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறான விஷயங்களைச் செய்ய மக்களைத் தூண்டியது. 'நான் ஒரு கடினமான கழுதையாக இருக்க வேண்டியிருந்தது, அதனால் நான் இன்னொரு கைவினை பையன் அல்ல என்று அவர்கள் அறிந்தார்கள், ஆனால் எனக்கு மனதில் வியாபாரம் இருந்தது,' என்று அவர் கூறுகிறார். மூன்று மாதங்களுக்குள், வட கரோலினா உற்பத்தியாளர் ராம்ப்லர்ஸ் வேவின் முதல் துணி ஓட்டத்தை மேற்கொண்டார், சேப்பல் இறுதியாக இந்த நேரத்தில் அவர் கற்பனை செய்து கொண்டிருந்த கம்பளியைப் பிடித்துக் கொண்டார் - மிகவும் ஒளி, இது கிட்டத்தட்ட இரண்டாவது தோல் போன்றது. 'திரும்பிச் செல்லவில்லை' என்று அவர் கூறுகிறார்.

ராம்ப்லர்ஸ் வேவின் முதல் தயாரிப்பு, 2009 இல் தொடங்கப்பட்டது, இது ஒரு இலகுரக கம்பளி ஜெர்சி. ஆரம்பகால சட்டைகள் ஃபேஷன்-ஃபார்வர்டு அல்லது வணிகரீதியானவை அல்ல - ஆடை உற்பத்தியில் சாயமிடுதல் செயல்முறை மிகவும் நச்சுத்தன்மையுடையது என்பதால், அவை 'பொன்னிறத்தில்' மட்டுமே வர வேண்டும் என்று சேப்பல் வலியுறுத்தினார், ஆடுகளின் கம்பளியின் இயற்கையான வெள்ளை நிறம். விரைவில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிக வண்ணங்களையும் பாணிகளையும் கேட்கிறார்கள் - பேன்ட், பட்டன்-டவுன் ஷர்ட்ஸ், ஸ்வெட்டர்ஸ் - இது ராம்ப்ளர்ஸ் வே ஒரு செயல்திறன் உடைகள் வணிகத்தை விட அதிகமாக மாறக்கூடும் என்று நினைத்துக்கொண்டது; இது ஒரு முழு அளவிலான ஆடை பிராண்டாக மாறக்கூடும்.

இதைச் செய்ய, சேப்பல் அடுத்த பல ஆண்டுகளை ஒரு விநியோகச் சங்கிலியின் துண்டுகளை ஒன்றாக இணைத்துக்கொண்டார். அவர் சுற்றுச்சூழல் நட்பு வணிக சாய செயல்முறையை அறிய வட கரோலினா மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு திட்டத்தில் சேர்ந்தார். உள்நாட்டு நிலையான சாயமிடும் வசதியைக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல், கென்னபங்கில் தனது சொந்தத்தைக் கட்டினார். அமெரிக்க கம்பளியை இயந்திரம் துவைக்கக்கூடியதாக கருதுவதற்கு எந்தவொரு கரிம சான்றிதழும் இல்லாததால், சேப்பல் மூல அமெரிக்க கம்பளியை ஜெர்மனியில் ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட-ஆர்கானிக் ஃபைபர்-துப்புரவு வசதிக்கு அனுப்பும் முறையை கொண்டு வந்தார், பின்னர் அதை மீண்டும் ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட-கரிம நூலுக்கு இறக்குமதி செய்தார் மைனேயில் ஸ்பின்னர். அவர் மாசசூசெட்ஸின் வொர்செஸ்டரில் ஒரு நெசவாளரைக் கண்டுபிடித்தார், அவர் ஹெர்ரிங்போன் கம்பளித் துணியைத் தயாரிக்க முடியும், மேலும் நியூயார்க் நகரத்தின் ப்ரூக்ளின் பெருநகரத்தில் ஒரு ஜோடி இத்தாலியில் பொதுவாகக் காணப்படும் ஒரு இயந்திரத்தை வைத்திருந்தது, அது நன்றாக கம்பளி ஸ்வெட்டர்களைப் பிணைக்க முடியும். ராம்பிள்ஸ் வேவின் சொந்த சுற்றுச்சூழல்-தாக்க மதிப்பீட்டாளராக சேப்பல் இரட்டிப்பாகி, தனது தந்தையின் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு வணிகத்தில் பணியாற்றுவதைப் பற்றிய அறிவிலிருந்து பெறுகிறார். 'ஒரு அமெரிக்க தயாரிக்கப்பட்ட தீர்வைப் பெறுவதற்கு நாங்கள் ஒன்றாக துண்டுகளை வைக்க வேண்டியிருந்தது,' என்று சேப்பல் கூறுகிறார்.

அவருக்கு பின்னால் உள்ள அனைத்து தொழில்நுட்ப இடையூறுகளுடனும், சேப்பல் இறுதியாக ஆழ்ந்த மூச்சை எடுக்கக்கூடிய ஆண்டாக 2015 இருந்திருக்க வேண்டும். விநியோகச் சங்கிலியைக் கூட்டுவதற்கு அவர் இவ்வளவு ஆற்றலைக் கொடுத்தார்; அவர் இப்போது ஆடைகளை வாங்க மக்களை உண்மையில் பெற வேண்டியிருந்தது. சுயாதீனமான கடைகள் மூலம் ராம்ப்லர்ஸ் வே ஆடைகளை விற்பதே அவரது உத்தி. அபாயத்தைக் குறைக்க, சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கு தனது தயாரிப்புகளை சரக்குகளில் விற்கக் கொடுத்தார். ஆனால் அவர்களில் பலர் மின்வணிகத்திற்கான மாற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், குறிப்பாக விலையுயர்ந்த, பெயர் இல்லாத கரிம-கம்பளி பிராண்டைப் பற்றி நுகர்வோருக்குக் கற்பிக்க ஊக்கமளிக்கவில்லை. 'டாம்'ஸ் மைனேவுடன் நாங்கள் சிறிய தவறுகளைச் செய்ய முடியும் என்று எனக்குத் தெரியும், ஆனால் விரைவாக வளர்ந்து வரும் ஒரு சுகாதார-உணவுத் துறையால் காப்பாற்றப்பட்டேன்,' என்று சேப்பல் கூறுகிறார். 'ஆனால் தலைமுறைகளாக நல்ல சில்லறை விற்பனையாளர்கள் வியாபாரத்திற்கு வெளியே சென்று கொண்டிருந்தனர்.' அந்த ஷட்டரிங் ராம்ப்லர்ஸ் வேவை செலுத்தவில்லை அல்லது தயாரிப்புகளை திருப்பி அனுப்பவில்லை. விற்பனை மந்தமாக இருந்தது. அந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள், நிறுவனம் வணிகத்திலிருந்து வெளியேறும் விளிம்பில் இருந்தது. 'எங்களிடம் ஒரு வெற்றிகரமான முன்மொழிவு இல்லை' என்று சேப்பல் ஒப்புக்கொள்கிறார், அந்த நேரத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் 14.5 மில்லியன் டாலர்களை நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தார். 'நாங்கள் கட்டியெழுப்பிய மற்றும் பெற்ற அனைத்தையும் நான் இழக்கப் போகிறேன் என்று எனக்குத் தெரியும். நான் என்னிடம் கேட்டேன், 'நீங்கள் அதை அடைக்கிறீர்களா, அல்லது வேறு வழி இருக்கிறதா?' '

நியூ ஹாம்ப்ஷயரின் ஹனோவரில் உள்ள ராம்ப்லர்ஸ் வே கடையில், டார்ட்மவுத் கல்லூரியின் அரைத் தொகுதி, அனைத்து உயர்மட்ட கைவினைஞர்களின் அடையாளங்காட்டிகளையும் கொண்டுள்ளது - வெளிப்படுத்தப்பட்ட செங்கல், சரிபார்க்கப்பட்ட டெர்ராஸோ தளம் மற்றும் உலோக கம்பி கூடைகள். டிசம்பரில் சேப்பல் அதைத் திறந்தபோது, ​​அது ஒரு வேதனையான ஒன்றரை வருடங்களுக்குப் பிறகு தனது நிறுவனத்தின் வணிக மாதிரியை மறுபரிசீலனை செய்தது. ராம்ப்லர்ஸ் வேவை சில்லறை வணிகமாக விரிவுபடுத்துமாறு அவரது மனைவியும் மகளும் அவரை வலியுறுத்தினர். முழு ஷாப்பிங் அனுபவத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், பிராண்ட் அதன் சொந்த ஆடுகளமாக மாறக்கூடும் என்று அவர்கள் வாதிட்டனர். எனவே சேப்பல் அதையெல்லாம் கைவிட்டுவிட்டார் - தனது விற்பனை சக்தியைக் கலைத்து, 150 சில்லறை கணக்குகளில் இருந்து வெளியேறி, வர்த்தக நிகழ்ச்சிகளையும் விளம்பரங்களையும் தள்ளிவிட்டார். 'நாங்கள் அதை கைவிட்டோம்,' என்று அவர் கூறுகிறார்.

அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில், சேப்பல் முழு சில்லறை விற்பனையிலும் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளது, மேலும் நாடு முழுவதும் மேலும் 14 கடைகளை விற்பனை செய்கிறது. பிரதம சந்தைகளில் 1,500 முதல் 2,000 சதுர அடி ஷோரூம்கள் வரை - குத்தகைக்கு மேல் டாலரை செலவழித்து, சமீபத்தில் $ 2 மில்லியனை அவர் திரட்டினார், மேலும் சமீபத்தில் நிறுவனத்தின் ஈ-காமர்ஸ் தளத்தை மீண்டும் தொடங்கினார், அனைத்துமே நிறுவனம் விவரிக்கும் ஒரு நுகர்வோர் நீதிமன்றத்திற்கு 'போஸ்டனில் இருந்து பொலினாஸுக்கு' பயணிக்கும் இளைய நகர்ப்புறமாக உள்நாட்டில். செங்குத்தாக ஒருங்கிணைந்த அமெரிக்க தயாரிக்கப்பட்ட சில்லறை விற்பனையாளராக இருப்பதால், ராம்ப்ளர்ஸ் வேவையும் தருகிறார் - இது இப்போது $ 250 சமச்சீரற்ற கம்பளி மடக்கு ஆடை முதல் 60 460 ஆண்களின் மோசமான கம்பளி ஜாக்கெட் வரை அனைத்தையும் விற்கிறது - இது ஒரு தனித்துவமான நன்மை, ஏனெனில் இது சரக்குகளை கட்டுப்படுத்துகிறது கம்பளி.

ஆனால் சேப்பலின் பறக்கக் கற்றல் அணுகுமுறை அவரை ஃபேஷன் வீரர்களுக்கு வெளிப்படையாகக் காணக்கூடிய தவறுகளுக்கு ஆளாகியுள்ளது. 'பொருத்தம் முக்கியமானது என்று ஒரு நிறுவனம் என எங்களுக்கு புரியவில்லை. பொருத்தம் மட்டுமல்ல, வடிவமைப்பின் தரம், 'பிராண்டின் ஆடைகளை சாப்பல் ஒப்புக்கொள்கிறார், இந்த ஆண்டு வரை, ஒரு பருவத்திலிருந்து அடுத்த பருவத்திற்கு முரணாக பொருந்துகிறது என்று அவர் கூறுகிறார். ஃபேஷன் மற்றும் சில்லறை வணிகங்களில் மிகவும் விரும்பப்படும் வணிகர்கள் மற்றும் வடிவமைப்பாளர்களை நியமிக்க முயற்சிப்பதற்கு பதிலாக - புதிய பிராண்டிற்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் மிகவும் திறமையான மற்றும் பயனுள்ள வழி - நிறுவனத்தின் வடிவமைப்பை வழிநடத்த சேப்பல் பெரும்பாலும் தனது மகள் எலிசாவை நம்பியுள்ளார். சமீபத்தில், வியாபாரத்தில் 10 ஆண்டுகள், அவர் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதற்காக ஒரு பெண்கள் ஆடை வடிவமைப்பாளரையும், ஆண்கள் ஆடைகளை இயக்க டிம்பர்லேண்ட் மற்றும் கொலம்பியா ஸ்போர்ட்ஸ்வேரைச் சேர்ந்த இரண்டு அனுபவமுள்ள வடிவமைப்பாளர்களையும் நியமித்துள்ளார்.

பாரம்பரிய சில்லறை விற்பனையில் சேப்பலின் பந்தயம் ஆபத்தானது, சில சமயங்களில் அவர் அதிக நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார். 'நீங்கள் ஹனோவரில் ஒரு கடையை வைத்தீர்கள், திடீரென்று இது ஒரு மில்லியன் டாலர்கள் [விற்பனையில்]' என்று சேப்பல் கூறுகிறார், தற்போது மற்றொரு 5 மில்லியன் டாலர்களை திரட்ட முயற்சிக்கிறார். 'நான் போர்ட்ஸ்மவுத்தில் ஒரு கடையை வைத்தால், அது million 1.2 மில்லியன்.' ஆனால் அந்த கணக்கீடு பெருமளவில் நம்பிக்கைக்குரியது. 'சிறப்புகளின் தோல்வி விகிதம் [சில்லறை விற்பனையாளர்கள்] முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் சுமார் 43 சதவீதம் இயங்குகிறது' என்கிறார் என்.பி.டி ஆடை ஆய்வாளர் மார்ஷல் கோஹன். 'இணைய வர்த்தகத்தின் தாக்குதலுடன், அந்த விகிதம் துரிதப்படுத்தப்படுகிறது.'

உள்ளூர், நீடித்த மூலப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு அதிக விலை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று சாப்பல் நுகர்வோரை நம்ப வைக்க வேண்டும் - பல பிராண்டுகள் முயற்சித்த மற்றும் செய்யத் தவறிய ஒன்று. 'அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆடைகளுக்கு அதிக கட்டணம் செலுத்த விரும்பும் நுகர்வோரின் சதவீதம் சிறியது, ஆனால் அவர்களில் பெரும்பாலோர் இது ஒரு நல்ல யோசனை என்று நினைக்கிறார்கள்,' என்று அவர் கூறுகிறார். 'என்ன பிரச்சினை? விலை. உலகத்துக்கும் உலகளவில் மற்றவர்களுக்கும் செலவைப் பற்றிய அறிவு இல்லாதது. ' வளர்ந்து வரும் இயக்கத்தை 'மெதுவான பாணியில்' சவாரி செய்ய அவர் நம்புகிறார் - மக்கள் தங்கள் ஆடைகளின் நெறிமுறை மற்றும் நிலையான உற்பத்தியைப் பற்றி அக்கறை கொண்டவர்கள் - ராம்ப்ளர்ஸ் வேவை வென்றெடுக்க உதவுவதற்காக, டாம்'ஸ் மைனேவுடன் சேப்பல் ஒரு முறை அனுபவித்த விசுவாசமான வாடிக்கையாளர் தளத்தை வென்றார். 'உங்கள் முயற்சியை 50 சதவிகிதம் அதிகமாக செலுத்த அவர்கள் விரும்புவதன் மூலம் நிதியுதவி செய்ய இலக்கு பார்வையாளர்களுடன் நீங்கள் தொடங்க வேண்டும்' என்று சேப்பல் வலியுறுத்துகிறார், அதன் ஆரம்ப நாட்களில் அவரது பற்பசை விலை க்ரெஸ்ட்டை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாக செலவாகும் என்று குறிப்பிட்டார்.

அமெரிக்க தயாரிக்கப்பட்ட விநியோகச் சங்கிலியைக் கட்டுவது ஒருபோதும் முடிக்கப்பட்ட வேலை அல்ல என்பதை சேப்பல் கண்டுபிடித்தார். முழு முயற்சியும் ஒரே நேரத்தில் சோர்வுற்ற நடைமுறை மற்றும் இடைவிடாமல் குயிக்ஸோடிக் ஆகும். அவரது ஆர்டர்களின் அளவு அதிகரித்து, டக்வொர்த் மற்றும் வூர்மி போன்ற புதிய கம்பளி மேலதிகாரிகள் வெளிவருகையில், இந்த தேவை அதிகமான அமெரிக்க ஜவுளி சப்ளையர்களை கரிம சான்றிதழ் பெற தூண்டுகிறது என்று அவர் நம்புகிறார். ஆனால் இந்த புதிய போட்டியாளர்கள் குறைந்த மைக்ரான் கம்பளியின் அதே உள்நாட்டு விநியோகத்தில் போராடுகிறார்கள், அதாவது சேப்பல் இறுதியில் ஜெர்மனியில் உள்ள ஒரு செயலியில் இருந்து தனது மூலத்தை பெற வேண்டியிருக்கும். அது நடந்தால், ராம்ப்லர்ஸ் வே ஆடைகளின் விலை குறையக்கூடும், ஆனால் அது ஓரளவு நிறுவனத்தின் பணியின் செலவில் இருக்கும். இதற்கிடையில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நாட்டின் முதல் ஆர்கானிக்-சான்றளிக்கப்பட்ட நூல் டையர் சாக்கோ, மைனே & ஷை; - ராம்ப்லர்ஸ் வே தலைமையகத்திலிருந்து 15 நிமிடங்கள் மட்டுமே வெளிவந்தது - எனவே சாப்பல் தனது இறக்கும் சில செயல்முறைகளை அங்கேயே இடமாற்றம் செய்ய முடிந்தது. 'ஒருவேளை அமெரிக்காவில் மீண்டும் ஜவுளி செய்ய விரும்பும் ஒரு அப்பாவியாக இருந்திருக்கலாம்' என்று சேப்பல் தனது பண்ணை வீட்டில் தேநீர் அருந்துகிறார். 'ஆனால் அனைத்து சக்திகளும் இப்போது எங்களுக்கு ஆதரவாக செல்கின்றன.'

நாகரீகமாக மெதுவாக

'மெதுவான ஃபேஷன்' மலிவான, செலவழிப்பு வேகமான ஃபேஷன் தொழிற்துறையை நிலையான எண்ணம் கொண்ட ஆடை தொடக்கங்களுடன் எதிர்கொள்கிறது.

எவர்லேன் முன்னாள் வி.சி. மைக்கேல் ப்ரீஸ்மேன், ஜே. க்ரூ, கேப் மற்றும் மார்க் ஜேக்கப்ஸிடமிருந்து திறமைகளை ஒரு ஆண் மற்றும் பெண்கள் ஆடை இ-காமர்ஸ் நிறுவனத்தை வடிவமைக்க 'தீவிர வெளிப்படைத்தன்மையை' ஒரு பிராண்ட் அனுபவமாக மாற்றினார். அந்த $ 88 பட்டு தொட்டி உடை? ஹாங்க்சோ, சீனா, அதை உருவாக்கிய தொழிற்சாலை பற்றி அல்லது சான் பிரான்சிஸ்கோவை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனத்தின் ஆடை மற்றும் பாகங்கள் தயாரிக்கப்படும் மற்ற 17 உற்பத்தியாளர்களைப் பற்றி நீங்கள் அறியலாம்.

பச்சை காதல் இந்த சான் பிரான்சிஸ்கோவை தளமாகக் கொண்ட பேஷன் சில்லறை விற்பனையாளர் 2010 ஆம் ஆண்டில் கணவன்-மனைவி குழு லிண்டா பால்டி மற்றும் கிறிஸ்டோஃப் ஃப்ரீஸி ஆகியோரால் நிறுவப்பட்டது பூஜ்ஜிய கழிவு பெண்கள் ஆடை மற்றும் ஆபரணங்களை வடிவமைக்கிறது. மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பாலியஸ்டர், மர இழைகள் மற்றும் கரிம பருத்தி ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் அதன் தனியுரிம துணிகள், நொன்டாக்ஸிக் சாயங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன; அவை எல்.ஏ.வில் அரைக்கப்பட்டு சான் பிரான்சிஸ்கோ மற்றும் ஓக்லாந்தில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

நாதம் அதன் பட்டு காஷ்மீர் ஹூடிஸ் மற்றும் ஸ்வெட்டர்களை உருவாக்க, மாட் ஸ்கேன்லன், டைடெரிக் ரிஜெமஸ் மற்றும் ஹடாஸ் சார் ஆகியோரால் நிறுவப்பட்ட இ-காமர்ஸ் நிறுவனம் இடைத்தரகரை வெட்டுகிறது, மங்கோலிய பாலைவன மந்தைகளுக்கு ஆடம்பர இழைக்கான கம்பளி வர்த்தகர்களை விட 50 சதவீதம் அதிக விலையை நேரடியாக செலுத்துகிறது - ஒரு மாதிரி NYC- ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட நிறுவனம் பெரு, நியூசிலாந்து மற்றும் எகிப்தில் நகலெடுக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

அமெரிக்கன் ஜெயண்ட் பேயார்ட் வின்ட்ரோப் 2012 ஆம் ஆண்டில் தனது 100 சதவிகிதம் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட 89 பருத்தி ஸ்வெட்ஷர்ட்டைக் கொண்டு ஒரு ஸ்பிளாஸ் செய்தார், இது ஒரு முன்னாள் ஆப்பிள் வடிவமைப்பாளரால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் 'எப்போதும் சிறந்த ஹூடி' என்று பாராட்டியது. ஈ-காமர்ஸ் நிறுவனம் வட கரோலினா மற்றும் கலிபோர்னியாவில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் பிரீமியம் ஊதியத்தை செலுத்துகிறது, இது தனக்கு சொந்தமான அல்லது பிரத்யேக ஒப்பந்தக்காரர் உறவைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் பின்னப்பட்ட ஆடைகள், சினோஸ் மற்றும் டெனிம் உள்ளிட்ட புதிய வகைகளில் கிளைக்கும்.